АПСНЫ – «страна души». Три дня в Абхазии

Мшибзия, аюзьча!

 

А что делать? Что, скажите, делать, если прогрессивные американские рабочие отвоевали для прогрессивного же человечества восьмичасовой рабочий день, а праздник достался непрогрессивному то ли в нагрузку, то ли в качестве бесплатного приложения. Чем трудоголику занять высвободившееся для самопознания время? Кто чем, а я решила вином (в нём, по слухам, истина), а ещё чачей, сырами, аджикой, хачапури и чурчхелой. Причём, в местах происхождения этого всего, от меня не самых отдалённых – шесть часов на комфортабельном Neoplan, включая пересечение границы.
Наши погранцы худо-бедно всматриваются в лица, что-то там сверяют. А за что получают деньги абхазские ребята в камуфляже (ну, не за идею же они там стоят!) я так и не поняла. Ни тебе высадки из автобуса, ни проверки багажа и паспортов. А у меня, между прочим, новая стрижка! За пару дней до поездки я кардинально состригла свои космополитичные кудри до плеч, чем привлекла пристальное внимание таможенника с нашей стороны. Нормальный человек и без того от собственной фотографии в паспорте всегда сильно отличается, а я стала паталогически самасебянеузнаваемая. И закралась грустная мысль, что границу мне не пересечь: я не я, и паспорт не мой.

 

- Когда Вы были в Абхазии? – бдительно спросил меня «наш человек», подглядывая в компьютер.

 

- А я не была в Абхазии, – произнесла я «на голубом глазу», потому что у меня есть опыт прохождения бакинской границы: говорить погранцам правду и ничего кроме правды. Моя правда иногда ломает их стереотипы.

 

- Как?! Совсем никогда? – Его удивление тоже было неподдельным. И, пристыжённая, я начала что-то бормотать про 1982 год, мои соревнования по стрельбе из лука, про Батуми, Тбилиси, единую Грузию и вообще Советский Союз. Он улыбнулся и, похоже, забыв про идентификацию моих физиономий, вернул мне документ. А может, он просто очень захотел, чтобы я поскорей увидела всё это!

 

Рвущиеся в небо пирамидальные кипарисы и лохматые веерные пальмы

 

 

Вот вы помните фильм про вечер в Гаграх? Забудьте! Потому что, «Гагра» не склоняется. Так сказал наш абхазский гид Лаша, чьё имя означает «свет». Сам он, правда, все три дня Гагры склонял, потому что и живёт в них, и работает, и любит их неподдельно.

 

Вот визитная карточка некогда великосветского курорта. Ресторан «Гагрипшь» («Гагуа» - это фамилия, «рипшь» - удел, имение»).

 

Основатель города граф Александр Ольденбургский купил это деревянное здание со швейцарскими часами в 1902 году в разобранном состоянии и привёз в Абхазию. Здание было собрано без единого гвоздя. В разное время его посетителями были царь Николай II, Сталин, Бунин, Чехов, Горький, Шаляпин. Теперь это одно из самых дорогих заведений курорта

 

 

А вот другая визитная карточка города – Гагрская колоннада. Мавританский стиль. Красота!

 

 

Правда, рядом с этой красотой повсеместно по абхазской земле стоят курсовые и дипломные работы Зураба Церетели, преимущественно в обличии автобусных остановок. Если вы знакомы со зрелым периодом творчества этого монументального с позволения сказать скульптора, то легко поймёте, почему я не стала тратить ни «цифры» своего фотоаппарата на Церетели раннего.

 

Рассвет Первомая мы встретили в Гагре (или в Гаграх) на центральном рынке, который ещё не успел открыться. Но гостеприимные абхазские мужчины уже махали мне рукой в объектив

 

 

Вообще, если о республике совсем коротко, то вот флаг Абхазии. Символика его такова:

 

Зелёный цвет – символ мусульманской веры; белый цвет – символ христианства; красный прямоугольник символизирует воинственность народа; 7 звёзд – 7 исторических областей Абхазии; открытая ладонь – символ гостеприимства.

 

 

Про гостеприимство есть легенда, короткая, но ёмкая.

Когда Бог раздавал землю людям, абхазец опоздал, земля закончилась. Он предстал пред Богом, и на вопрос о причине своего опоздания ответил, что был занят приёмом гостей. Услышал это Бог и отдал абхазцу кусок земли, которую припас для себя.
Потом раздавал Бог мозги. Но абхазец снова опоздал, и мозги закончились. Он предстал пред Богом, и тот снова спросил о причине опоздания. И снова абхазец ответил, что был занят гостями. И тогда Бог похвалил абхазца за гостеприимство, сказав, что на такой земле можно прожить и без мозгов.

 

Судя по иронии, с которой рассказывали мне эту легенду два не знакомых между собой абхаза, не могут они быть без мозгов. Все аборигены, с кем довелось пообщаться, оказались людьми отличного чувства юмора. А он, юмор, по-моему, первый признак интеллекта.
По правде сказать, с абхазами у меня двадцатилетняя дружба на российской земле. Ни кухней, ни отношением местного населения меня было не удивить, и я никогда не уклонялась отметить это при общении здесь. Немало помогла мне моя подкованность в абхазских вопросах при посещении обязательного места паломничества туристов в местечке Калдахуара. Вот оно. 

 

 

Народ «накидался» быстро, пробовали столько, что после «номер 10» я сбилась со счёта. А ведь Леонид – паренёк на раздаче - предупреждал: «Запоминайте номера! Названий местных эндемичных сортов так много, что их не упомнить потом, при покупке». А люди по обе стороны дегустационной стоечки рассчитывали именно на это! На покупку! Иначе зачем?
Ну, я-то, наученная двадцатилетним опытом абхазского винопития, быстро выбрала то, что мне надо, а именно – вспомнила вкус одного домашнего вина (к счастью, оно было под номером 3), называющегося в народе «дамским». Розовое такое, сладкое, с тонким ароматом мёда. Купаж из сортов винограда качич и ауасэрхуа. Вот оно. И Леонид рядом

 

 

Остальное пригубляла и в общий бокал сливала. Качич, Ауасырхуа, Амлаху, Ахбыжь Ахардан, Апапынаж, Цоликоури – никогда не запомнить это незадачливому и даже задачливому туристу

 

 

Завершающим аккордом была, конечно, чача. Напиток, имеющий второе название «Ты иди – я догоню». Искренний такой самогон, возведённый в ранг национального напитка, при постдегустационной распродаже пользовался беспримерной популярностью. Знаете, стоило сохранить трезвость, чтобы потом на этом торжище наблюдать за вкусившей радостей абхазского гостеприимства публикой, и прислушиваться к диалогам. Номера образцов никто, конечно же, в памяти не удержал, а пытались щеголять названиями запомнившихся, как им самонадеянно казалось, местных сортов винограда. И было как в анекдоте:

 

- А дайте мне вон того белого вина… ой, я забыл(а) сорт винограда… Ну вон того, который в той бутылке, в углу… -- суетится с кошельком в руках у стойки бара незадачливая жертва дегустации.

 

- Да это ми нассали – устало отвечает хорошо распродавшийся абхазский сомелье.

 

- Да-да, давайте Минасали! – радостно отзывается новоиспечённый ценитель вин.

 

Потом была пасека. Бортничество – это другая статья дохода в Абхазии. При таких-то чистых экологических делах это совсем не удивительно. Удивительно то, как умело разводят туристов на мёд вот на этой точке туристического маршрута

 

 

Никогда не покупайтесь и ничего не покупайте на таких организованных шоппингах. Всё то же самое на обычном рынке будет стоить на порядок дешевле. Разве что послушайте лекцию. О мёде и методах определения его натуральности я узнала кое-что новое. Например, капните на лист бумаги мёд и подожгите. Бумага сгорит, кружок мёда останется. Мёд не горит. Если пригорит – значит добавлен сахар. И ещё, если налить на дно глубокой тарелки столовую ложку мёда, затем слегка залить его чистой холодной водой и немного покружить тарелку в руках, как бы размешивая, то на мёде проступит рисунок тех сот, в которых он созревал. Что-то вроде генетической памяти мёда. С сахарным сиропом такой фокус не пройдёт. Честное слово, я сама это видела здесь! Но на научность это стоит проверить. И да, чуть не забыла: абхазская пчела – она тоже особенная, гостеприимная - она не жалит. При нас открывали демонстрационный улей, наши тела и лица погружались в пчелиный рой, но пчёлы никого так не ужалили. Может, то были неправильные пчёлы, и они делали неправильный мёд? Я не знаю. Я там ничего не купила.

 

Это не мусор на тротуарной плитке. Это разлетевшиеся из улья пчёлы

 

 

А потом был Новый Афон. И он был потрясающим! Город, который произвёл на меня самое сильное впечатление. В храме Новоафонского монастыря до сих пор делают натуральные восковые свечи! Они пахнут! И стоят они сущие копейки – 10 рублей за штуку!

 

 

Своды храма Новоафонского монастыря Святого Апостола Симона Кананита

 

 

Симон Кананит был учеником Иисуса Христа. После казни Учителя и Его вознесения, Симон  отправился проповедовать христианство. Два года жил в этих краях, в пещере, в скале, неподалёку от храма. Был чудотворцем, исцелял и благоустраивал жизни страждущих. Вскоре римские язычники казнили иноверца. Место его казни теперь является истоком реки Псырдзха («родник души») Причём, раньше эта же самая река брала начало высоко в горах, но после казни русло выше этого места пересохло, и вода изливается из-под земли прямо посередине старого русла.

 

 

Высоко на гору Афон, к храму, поставленному на месте захоронения Апостола, организованных туристов везёт автобусик, но обратно стоит пройти пешком, вниз по «тропе грешников». Знаете, помогает. Мне было холодно, погода не задалась. А после тропы прояснилось. Отпустились грехи, значит.

 

Я попрошу прощения за капустный наряд. Моя зелёная куртка ещё намозолит вам ясны очи, но холодно было, а одежды не было. Я, совращённая разговорами про солнечную Абхазию, поехала налегке. Потом пришлось надевать на себя все имеющиеся при себе две кофты и куртку, которую я, как прилежная мать, захватила по настоянию дочери. Спасибо ей безмерное! В смысле дочери. И куртке, разумеется.

 

Вот я. Вся в цвету! «Капуста» в зарослях бульденеж в городском парке Нового Афона

 

 

А это уже не я, но там же, в новоафонском парке, больше похожем на ботанический сад

 

 

За капустность я уже попросила прощения, а вы смотрите на причудливые корни старинной глицинии слева по курсу

 

 

А вот чёрный и белый лебеди. Говорят, они в природе не дружат

 

 

Цветущая пальма в саду Н. Афона

 

 

И это тоже Новый Афон. Типичный пейзаж абхазских городов

 

 

А вот вид на монастырь с высоты входа в Новоафонскую пещеру. Насладитесь абхазским пейзажем. Он того стоит!

 

 

После Азишской пещеры в Лаго-Наки и греческой в Петралоне я была уверена, что меня карстовыми пустотами земли уже было не удивить. Но я ошибалась. Мне это свойственно.
Во-первых, внутрь этой пещеры нужно ехать, предварительно спустившись в тоннель, как в метро. Там даже пахнет так же! Потом на поезде (не могу подобрать уменьшительно-ласкательное к этому слову… может, поездочек?.. белые такие игрушечные вагончики…) несколько минут,.. потом… А вот потом попадаешь в такое!
Наверное, так выглядит и звучит царство Аида, или инопланетная поверхность в час заката или рассвета. 140 метров вниз, 3 км в длину, 2 миллиона лет в возрасте, 9 высоченных каменных залов с подземными озёрами

 

 

В этой пещере, второй по величине в мире, даёт концерты хоровая капелла Абхазии.
Нет, никогда не получится у меня передать вам впечатление от этого чуда, как, впрочем, и от любого чуда. На то они и чудо, что ни словами, ни картинками не передаётся. Съёмка без вспышки внутри пещеры запрещена, а без неё ничего не фокусируется, увы. Не показать мне вам толком ни сталактитов (растущих вниз каменных сосулек), ни сталагмитов (растущих вверх каменных столбов), ни сталагнатов (встретившихся за сотни миллионов лет роста навстречу друг другу сталактитов и сталагнатов, образовавших единую колонну). Вот жалкая кроха моих фотографических впечатлений

 

 

 

Поэтому давайте лучше махнём в Пицунду. Название «Пицунда» происходит от слова «питиунт» - сосна. Сосны там монументальные. Есть даже аллея пронумерованных сосен, настолько они охраняемы.
Вот она, Пицунда! Узнаёте по советским открыткам? Как же, как же! Курорт для высоких чиновников и зарубежных гостей. Теперь вот и я добралась.

 

 

Поздновато я добралась-то. Всё здесь безнадёжно устарело, особенно скульптурные группы.
Так вот ты какое – монументальное искусство развитого социализма! Не удивительно, что потом был Церетели. А может, это он и есть?

 

 

На территории Абхазии невероятное количество разорённых и разрушенных строений. Иной раз чувствуешь себя на съёмках фильма «Сталкер», ей-богу! Не стану портить картинку блога зияющими пустыми глазницами огромных зданий. Они выглядят ужасно неэстетично для той местности, как уродливое напоминание о гиблом социалистическом строе, как тяжёлое наследие недавней абхазской войны. Её, кстати, здесь помнят, павших чтят. Здесь женщины одеты всегда в чёрное, и есть дома, где на приусадебных участках семейные кладбища, потому что в ту войну женщины теряли не только мужей, но, бывало, и всех своих сыновей. 

 

 

Но великомученический абхазский народ продолжается занимательной предприимчивостью. Свой маленький бизнес под открытым небом у этих ребят в Юпшарском каньоне по дороге на озеро Рица. На табличке на хорошем русском языке написано: «Подъём на скалу 20 рублей». 

 

 

Залюбуешься красотами этого каменного мешка, задумаешься о силище, рвавшей когда-то эти скалы напополам, как бумагу, и оставившую только узкую щель для туристического автобуса, задумаешься о смысле бытия и ничтожестве человеческом на земле нашей грешной, 20 рублей деньгами вообще не покажутся. На то, наверное, и рассчитано. 

 

 

Дорогу в эти места прокладывали заключённые по приказу Сталина, которого экскурсоводы здесь почтительно называют Йосифом Виссарионычем. Там, вверх по дороге, на высоте 1000 метров над уровнем моря - озеро Рица. Ни одна картинка в интернете, сколько я их повидала, не передаёт всей красоты и величественности этого уголка природы. Я вот попыталась, но тоже не то, не то.

 

 

Здесь же берёт своё начало другая река Абхазии - Юпшара. Она извивается змейкой по всему асфальтовому пути, точнее, под ним, петляя, несясь вниз по каменистым склонам, сохраняя цвет материнского озера. Вон под тем мостом её начало.

 

 

Реки в Абхазии бурные, каменистые. Быстротечные и впечатляющие, как мгновения. Любоваться ими, слушать шум грохочущей воды можно часами. Майский воздух прозрачен и свеж. Аппетит здесь нагуливаешь легко и быстро. Поэтому есть смысл подкрепиться. 

 

 

Вот красивое кафе, устроенное в стиле настоящей абхазской кухни – плетёные стены, очаг посередине … одним словом – пацха. На углях – радужная форель, коптятся мясо и сыр, в котле - мамалыга – кукурузная каша, единственный продукт питания, содержащий золото…

 

 

Уютно, как дома

 

 

И хачапури, и ачма 

 

 

 

А во дворе жарится шашлык

 

 

А чурчхела! Это просто какой-то карнавал!

 

 

Но с разноцветия неумолимо придётся менять картинку на зелёное – любимый цвет Сталина. Я хочу показать вам его дачу на Холодной Речке, самую посещаемую, знакомую вам по фильмам, художественным и документальным. Узнаёте?

 

 

Там, внутри голову кружит сухой и спокойный запах натуральной древесины: тиран не терпел лакированного дерева. Там несколько спален, включая спальню для любовниц. Все одинаковые (в смысле, спальни). А любовницы были разные, но преимущественно балетные танцовщицы и оперные певицы. Никто никогда не знал, в какой спальне уснёт тиран, и в какой спальне он проснётся - бдительность параноика

 

 

Там окна - иллюминаторы, потому что архитектор задумал дачу в виде корабля для Великого Капитана

 

 

И окна с хрустальными стёклами и видом на отвесную скалу. Заключённые выдалбливали площадку для дачи вручную, эта порода только с виду крепкая, а загони технику – вызовет обвал

 

 

Бильярдный стол с реликтовым сукном – к нему прикасались руки тирана. Стол на несколько сантиметров ниже стандарта – ни к чему напоминать о собственном невысоком росте тому, кто сам кроил судьбы человеческие

 

 

А как вам прозрачная дверь из бильярдной в туалет? Со Сталиным боялись играть в бильярд. Выиграть было страшно, но и за поддавки можно было получить по полной

 

 

Здесь можно бродить долго, но мы ограничены временем сбора у автобуса, чтобы снова нестись куда-то по береговой линии Абхазии, которая составляет всего-то 220 км. Из города в город, по кромке моря добираться так быстро, что мы несколько раз за день буквально телепортировались из Гагры в Пицунду, из Пицунды в Гудауту и обратно.

 

Никогда, слышите, никогда не приезжайте в Абхазию всего на три дня. Вы увидите многое, не успеете ничего. Даже за время этого длинного, но всё равно короткого блога вы не успели узнать, что в Абхазии немереное число бродячих собак, которых подкармливают туристы, захватывая специально для этого бутерброды из пансионатов

 

 

Я ещё не показала вам древний византийский Пицундский храм с тысячелетней историей. Здесь находится чудотворная икона Божьей Матери, и здесь уникальная акустика. Здесь установлен орган. Под этими сводами выступают знаменитейшие музыканты мира, такие как Спиваков и его «Виртуозы Москвы»

 

 

Вы пока ещё не увидели Голубое озеро по дороге на Рицу. Оно маленькое, но вечнозелёное, точнее, переливчатое, и сохраняет этот цвет круглый год, независимо от погоды

 

 

Я ещё столько вам не рассказала и не показала. Я сама ещё столько не увидела и не попробовала в этом благодатном краю. Но, как говорится,

 

Шишь бзия! Мшибзия! Хул бзия! Но всё равно

 

Абзиараз, аюзьча!

 

Не надо, не мучайтесь! Если вы не родились в абхазской семье и ваш родитель не владел абхазским языком, в зрелом возрасте этому уже не научиться. Там только в алфавите 64 буквы, из которых только 6 гласных. А за артикуляцией говорящего следишь с таким азартом, будто смотришь оскароносный триллер, полный драматизма и непредвиденных поворотов сюжета. Наш экскурсовод Лаша (ударение на «ла») читал нам на абхазском длинные стихи о дружбе. Честное слово, если рассматривать в кинематографическом ключе, я бы дала Золотую Пальмовую ветвь, настолько это было увлекательно.

 

Но вам совсем не нужно напрягаться. Абхазия поголовно двуязычна. С детства все владеют русским лучше, чем родным. К тому же, здесь можно в начале каждого слова ставить букву «а», и будет вполне себе по-абхаски. Просто говорите «аресторан», «апацха», «амагазин», «аинтернет».
Вообще-то, про Абхазию и языки у меня есть любимый, хоть и старинный, анекдот.

 

Путешествует по Абхазии группа туристов из Европы. Экскурсовод рассказывает, что здешний край славится домашними винами, и такое вино можно купить буквально в любом дворе.
Очень обрадовался этому обстоятельству один француз. Когда автобус остановился, и туристы разбрелись по селу, француз тоже пошёл по улочке, и увидел сидящего возле калитки дома человека в кепке, наверное, Гиви. Турист подошёл к нему и на французском объяснил, что он из Франции, что он винодел, что хотел бы приобрести несколько бутылок абхазского вина для своей коллекции.
Гиви не реагировал. Тогда француз заговорил на чистейшем английском. Тоже никакой реакции от Гиви не поступило.
- Я бы хотел купить вина, вашего, абхазского. Я винодел из Франции, - старался турист на немецком, испанском, итальянском.
Гиви безмолствовал. Отчаявшийся француз удалился ни с чем.
Открылась калитка, к Гиви подошла жена и на абхазском языке стала выговаривать мужу:

 

- Вот какой ты дурак, Гиви! Если бы ты знал хотя бы один иностранный язык, ты бы получил всё, что хотел!

На что Гиви ей ответил:

 

- Аба, сама ты дура! Посмотри, сколько языков он знает, а он что-нибудь сейчас получил?!

 

Ну что, самое время поместить здесь глоссарий:

 

Шишь бзия! - Доброе утро!

 

Мшибзия! - Добрый день! Здравствуйте!

 

Хул бзия! – Добрый вечер!

 

Абзиараз! – До свидания!

 

Аюзьча – друзья

 

Апсны (страна души) = Абхазия

 

Это так!

 

И ещё в Абхазии киловатт электроэнергии стоит всего 40 копеек! 40 российских копеек, понимаете?! Это же почти коммунизм!

 

Но и это ещё не всё. У меня небольшое лирическое отступление. Я уже писала в начале блога про крайне демократичных абхазских таможенников. Никаких проверок! Вообще никаких. Во всяком случае туристических автобусов. О России такого не скажешь. Я даже по родному городу передвигаюсь с паспортом. И всё чаще приходится восклицать: «Скоро в России без паспорта в общественный туалет не пустят!»  Так вот – свершилось! На российской границе меня не пустили без паспорта вон в тот туалет. Так что аккуратнее со словами, друзья! Они имеют-таки силу воплощения!

 

 

Всего вам доброго!

 

Пойду-ка я паковать чемоданы куда-нибудь ещё!